ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРНОМУ АЛТАЮ (ИЮЛЬ 2016 Г.)
Дорога на Алтай
На Алтай мы ехали через Новосибирск. Хотелось посмотреть новосибирский краеведческий музей, благо крюк не большой. Увы, оно того не стоило. Музей слабенький, дорога перегружена. В Кемерово простояли больше часа в пробках. От Кемерово до Новосибирска все перекопано ремонтниками, так что едешь от пробки до пробки. Четрехполоска на подъезде к Новосибу утыкана знаками 70 и фотокамерами. От Абакана до Новосибирска у нас получилось ровно 900 км. – ехали через Шарыпово и Тисуль. Потратили 13 часов.
Новосибирск прошли как нож сквозь масло – через центр – по Красному проспекту — до Бердска – нигде пробок не было — респект. Но дальше до Бийска было хуже, чем до Новосибирска — за 6 часов – проехали 300 км.
В Бийске можно было не останавливаться. Но мы забронировали отель заранее в надежде заглянуть в местный краеведческий музей. По слухам именно здесь осели артефакты, найденные в Денисовой пещере. К музею ведут несколько указателей, так что плутать по городу не пришлось, Но то, что мы увидели, повергло нас в эстетический шок. Местные жители уверяют, что это музей, и он работает. К сожалению, нам двери не открыли. Делать было нечего, спать легли рано, — на утро начиналось путешествие по Горному Алтаю.
День первый
От Бийска до Горно-Алтайска немногим больше 100 км, так что в 10 утра мы были внутри республиканского музея. Оказалось, время здесь течет также как в Хакасии и посетителям уже рады. Музей – шикарный. Многие вещи представлены в оригинале, есть интересные репродукции и реконструкции. Много камней, много рисунков, в том числе весьма чудных. Скифская коллекция почти полностью вывезена в Эрмитаж – в музее осталось лишь пара железных ножей. По какой-то причине запретили фотосъемку в зале «укокской принцессы». Место там жутковатое, а музыка вообще вгонят в состояние уныния. Путешествуя по Китаю, мы побывали в музее города Урумчи – там всему миру напоказ выставлены те самые легендарные таримские мумии белых людей. Так что супруга моя была разочарована, что таки не увидела «укокскую принцессу» в алтайском музее. А по мне — уже похоронили бы женщину – устроили могилу в здании.
На выходе в книжной лавке встретились с академиком Мартыновым (Анатолием Ивановичем). Теперь у меня есть две его книжки с автографами автора. Они, кстати, сильно помогли нам в поисках наскальных рисунков. Из музея к ним и отправились, пытаясь по дороге где-нибудь поесть. С общепитом на Алтае – не очень. Не знаю, чего мы ожидали, но нашли все те же плов, шашлыки и пельмени. Дальше по трассе вообще были только шашлыки и чебуреки. В общем, ели мы то, что сами готовили – газовая плиточка отличный помощник!
Через пару часов мы были в районе Каракола (см. карту). Это село подарило название Каракольской археологической Культуре – одной из самых древних на Алтае. Её отождествляют с Афанасьевской культурой Хакасии (III – II тыс. до н.э.) В районе Каракола сохранилось довольно много памятников этой культуры, но все по порядку.
Писаница (место с рисунками) Бичикту-Бом находится на территории природного парка. Денег не берут, но разрешительный документ – выдают. Рисунки выбиты на скале прямо рядом с дорогой практически посреди села. Большинство рисунков контурные, наслаивающиеся друг на друга и понять что-то трудно. Благо ученые уже сделали прорисовку. Среди рисунков есть шаманы с бубнами, причем бубны сделаны в алтайской традиции. Видимо поэтому писаницу относят к тюркскому периоду. Но мне кажется рисунки древнее. Они ориентированы не на Юг, как у кочевников, а на Восток и прикрывают дорогу в Уймонскую степь (см. карту) или на священные места, которых хватает в долине, например горы Текпинем или Учэенмек.
Немного полазив, мы отправились дальше в сторону Монголии. Нашей конечной целью на Чуйском тракте был «Тархатинский мегалитический комплекс» (см. карту) и хотелось подъехать к нему поближе, чтобы за один день доехать до него и вернуться. Доехали практически до с. Иня. Рядом с ним есть речка Большой Яломан, где обустроено несколько баз отдыха (см. карту). Нам казалось, что в такой глуши с жильем будут проблемы. Но за перевалом Чике-Таман (см. карту) все удобные места и все свободные дома обустроены под туристов – для местных это основной заработок. И мы были весьма удивлены, когда к ночи вся база, на которой мы остановились, была заполнена отдыхающими.
Решив с ночевкой, отправились на Калбык-Таш, благо до потемок еще было часа 3. Это, пожалуй, самая известная писаница Горного Алтая. Большинство петроглифов здесь «смотрят» верх – на небеса. Такую же ориентацию мы встречали в Туве на горе «Сердце марала», но в Хакасии такого не видели. Кроме рисунков здесь есть рассказчик. Худощавый старый алтаец поведал свою версию об устройстве мира, рассказал про матриархат и богиню Умай, гематитовые ванны, календари на спинах быков, солнечные часы из рогов оленя и колесницу бога. Определенно – это древнее святилище. Оно устроено на возвышенности, один край которой выходит к реке Чуя. По форме святилище напоминает ложку или ванну, которую могли наполнять водой. Бассейн на вершине горы !? В разных культурах бассейны (особенно с рыбками) с вязаны с традицией поклонения Великой матери (Умай, Иней, Анаит, Кебела, Кубаба и т.д. ). Место, кстати, и на сегодняшний день не утратило своего внутреннего содержания.
Прикоснувшись к святыне, мы вернулись на ночлег. Это была наша первая ночь в горах. Жаркий день сменился холодной ночью. Температура опустилась до 7-10 градусов – рука не укрытая одеялом наполнялась колючим холодом.
День второй
Утро началось рано – в 6 утра люди начали разъезжаться. С утра заехали к изваяниям, камням у села Иня. Они похожи на оленные камни, но с головами. Головы двух камней повернуты на Север. Всего их четыре. Один, со срубленной головой, по какой-то причине установили за оградкой. Видимо, все идолы свезены сюда с других мест. В районе Ини река Катунь вырывается из горного коридора парка Белухи и прорезает ущелье, уходя на Куюс (см. карту). Видимо идолы стояли у входа и выхода реки. Парочка даже еще осталась – один в Кур-Кечу (см. карту), другой в Инегень. Еще одного идола мы нашли в местечке Кезер-Таш. Это гора — древнее святилище, камень, которому поклонялись , и сегодня стоит на своем месте и это не идол. Вверх не поднимались, но там, наверное, еще интересней.
На Куюс, кстати, уходит старый чуйский тракт. В районе деревни Белый бом сохранился его кусочек. Сооружение похоже на дороги древних инков, и по нему ездили автомобили. В районе Белого Бома также есть пещера, которая выходит прямо на трассу. Дальше есть водопад «Девичьи слезы» и источник Аржан не далеко от него — поворот на Пазырык. В этом местечке были раскопаны курганы, которые открыли миру скифскую культуру в Сибири. Все они выставлены в Эрмитаже (см. здесь.) На месте остались только курганы, смотреть нечего поэтому туда не поехали. Говорят, что через Пазырык можно попасть на реку Чулымшан, впадающую в Телецкое озеро и прокатиться на пароме через все озеро. Интересный маршрут, но узнали мы о такой возможности, уже когда вернулись.
За Акташем начинается курайская степь и дорога прижимается к заснеженным горным пикам. Не вооруженным взглядом можно рассмотреть ледники. В районе д. Курай обнаружили альпинистскую базу с маршрутами от 0 до 6. Водят на Ак-Тру. Дальше была высокогорная почти пустыня.
В Кош-Агаче начались поиски Тархатинского мегалита. Местные как всегда ничего не знают. Спасибо горным духам — показали дорогу. Комплекс находится примерно в 40 километрах от Кош-Агача по дороге на плато Укок. Тархатинский комплекс – это несколько больших камней, сложенных в незакрытый круг. По форме – напоминает скифскую гривну. В центре расположено «кресло шамана», заваленное подношениями. Но мне почему-то приглянулись камни, стоящие у «входа». К святилищу с западной стороны приурочено большое поле захоронений. Рисунков много, нашли несколько упавших камней.
Дорога на плато Укок – щебенка. Путешественникам нужно быть готовым ехать по ней примерно 150 километров. Вдобавок, там приграничная зона и нужны специальные документы. В общем, мы не рискнули – поехали обратно.
В районе Кур-Кичу разглядели идола, которого не нашли утром. Он стоит на курганном поле, похожем на кыргызские захоронения. Подобные есть в Туве, в районе Ак-Довурака. Но камень-то не кыргызский и возле него до сих пор лежит каменное дитя – нечто среднее между окунёвским яйцом и каракольским идолом. А в одном из могильников из земли торчит «голова» камня очень похожего на олений. Похоже все камни на родных местах.
К ночи вернулись до Каракола. Визит-центр парка «Уч-Энгмек» был занят собранием рериховского общества, пришлось искать жилье в деревне. Нашли, хозяева – пожилые алтайцы – очень чистоплотные. К нашему удовольствию была банька и даже Wi-Fi.
Стоимость жилья на Алтае — от 350 до 500 рублей за место. Но домики (комнаты), как правило, рассчитаны на 3-х и 4-х человек. Поэтому нам, путешествующим вдвоем, приходилось оплачивать все, иногда со скидкой.
День третий
Проснулись в начале шестого. Местные жители выпустили животных и одна лошадка прибилась к нашему забору. На шее у неё был колокольчик. Лошадь в отличие от коровы кивает головой намного чаще, поэтому колокольчик звенел как будильник.
Сегодня мы планировали попасть в Уймонскую долину (см. карту), посмотреть музей Рериха и вернуться куда-нибудь ближе к Усть-Семе (см. карту). Но прежде отправились в д. Ело. В алтайском музее мы выяснили, что в районе Ело сохранились курганы Каракольской (Афанасьевской) арх. Культуры. Они выполнены в виде кромлеха – могилу окружает круг камней. В Хакасии я такого не видел, поэтому очень хотелось найти. Местные жители опять ничего не знали. Сначала мы доехали до Карлыка, где нас отправили в другую сторону. И уже на обратном пути мы заметили какое-то курганное поле – прямо напротив Ело через речку. Это было то, что надо. Как выяснилось, курганное поле приурочено к святилищу, частью которого была не только гора, но и пещера, скрытая особенностями рельефа.
Видимо этой находкой мы исчерпали удачу нынешнего дня. Во-первых, рядом с Ело кончился асфальт. На карте была дорога с покрытием, по факту – нет. Как оказалось – это была еще хорошая грунтовка. Километров через 20 мы вернулись на асфальт и добрались до Усть-Кана. Это городишко, обживаемый неоалтайцами – влюбившимся в Алтай жителями Новосибирска, Барнаула, Москвы и других городских резерваций.
В Усть-Кане есть пещера, в которой обитали кроманьонцы, но главное – через этот городишко едут на Белуху. Дорога туда – еще то приключение. Сразу за Усть-Каном асфальт кончается. Точнее сначала это полугрунтовый асфальт – худший вариант просёлочной дороги. Затем начинается грунтовка, до самого Сугаша – здесь асфальт удивительным образом появляется вновь и начинается зона тишины. Деревни есть, а людей – нет. Никто не ходит, ни ездит, не торгует. Ощущение жизни появляется только на подъезде к Усть-Коксе. Здесь затеяли большое строительство новой дороги. Всего 5 км., но мы ехали их полчаса. Усть-Кокса чем-то похожа на Усть-Канск. Здесь тоже много новых красивеньких домов на поднятой целине. Музей Рериха оказался на другом берегу Катуни. Надо было объезжать почти 50 км.. Поэтому когда за деревней вновь начался полугрунтовый асфальт мы поняли, что можем здесь застрять и повернули обратно. Кстати почти на середине пути между Усть-Каном и Усть-Коксой есть поворот на Карагай. Если верить карте там есть таможенный пост и можно выскочить в горный Казахстан. Но картам не стоит верить. Доехав до Усть-Кана мы гадали как лучше добраться до д. Усть-Сема. Решили ехать через Усть-Мута, во-первых здесь есть районный центр, куда обычно ведет асфальт, больше населенных пунктов, наконец, эта дорога ведет к Денисовой пещере и в Алтайский край. Увы, мы ошиблись. Аасфальт кончился через 20 км. в Яконуре и больше не появлялся. Судя по карте мы могли проехать от Тураты до Ильинки по дороге с покрытием. На карте есть, а по факту – нет. Такую «радость» сообщили нам жители Тураты. Здесь, кстати, есть мечеть, единственная увиденная нами на Алтае. Вернувшись в Усть-Кан мы решили заночевать в проверенном месте и махнули в Каракол.
День четвертый
После вчерашних приключений чуйский тракт показался нам автобаном. С утра мы очень быстро добрались до Усть-Семы и свернули вверх по р. Катунь. О боги! Здесь поселился дух наживы. На протяжении почти 50 км. нет ни одного удобного подхода к реке. Везде базы отдыха и гостиницы. На границе этой вакханалии расположен город Чемал. До приезда на Алтай, я думал это захолустье, но теперь, если отдыхать – то сюда. Чуть выше есть и горные речки, и чистые берега, чуть ниже – шумная тусовка. В Чемале находится легендарный остров Патмос, но чтобы почувствовать место – не обязательно лезть на скалу, где вечная пробка.
Время был обед, но мы еще ничего не увидели и поэтому поехали дальше Чемала, хотя карта обещала трудный путь по проселочной дороге. Опять враки, до Еланды – хороший асфальт. До Куюса – грунтовка. За Куюсом – старый Чуйский тракт. Вот тут весело. Дорога сужается до одноколейки – с одной стороны скала, с другой река. Двум машинам можно разъехаться только в нескольких местах. Сразу вспомнилось наше путешествие на Мачу-Пикчу, где наверх ведет такая же автодорога. Сразу за прижимом открылась гора с большим количеством необычных камней. У её подножья располагался грот Куюс с рисунками. Грот ориентирован на Запад, но когда смотришь на его главную стену стоишь лицом на Восток – все как в православных храмах. Так что рисунки могут быть древним иконостасом.
От грота ехали по полю среди огромных камней, намытых Катунью во времена таяния ледников. Говорят, на камнях тоже есть рисунки, но их тут тысячи (камней). Дорога заканчивается у Камышлинского водопада это тупик, дальше все разрушено. У местных жителей навели справки о каменных идолах, которые должны стоять в окрестностях. Оказалось они уже в частном музее «Тополь». Его создал местный краевед. Чтобы рисунки были лучше видны он раскрасил камни, ну и дорисовал кое-что. В его коллекции есть и другие древности – каменные пестики, кое-какое оружие, конская упряж, старые деньги. От него мы узнали, что комусы (варганы) бывают разных тональностей, их можно вставить в рог и играть как на обычном инструменте.
Возвращаясь к цивилизации заехали на святилище близ реки Чиба. Оно похоже на скалу Козер- Таш. На скале сохранились едва различимые рисунки, а камни, творящие чудеса, стоят немного в стороне. По описанию у скалы есть место для жертвоприношений, но мы его не нашли.
Теперь наш путь лежал на Телецкое озеро. Переезд занял почти 5 часов. К озеру приехали в потемках. Жилье искать не пришлось. На въезде в Артыбаш стоят ловцы, сдающие комнаты. Нам достался домик на берегу, беседка, летняя кухня, душ – все есть. Тут же нам продали экскурсию на катере, так что перед сном мы уже знали, что будем делать завтра.
На Телецком действительно приходится придумывать, чем заняться. Можно рыбу ловить, можно в тайгу идти, можно на лодках кататься. Конечно, жителям больших городских резерваций за счастливку посидеть на берегу таежного озера. Но в Хакасии такого добра много, поэтому – «не втыкает».
День пятый
С утреца проехались по Артыбашу и Йогачу. Все в базах, но их здесь не так много, как на Катуни. Йогач располагается на противоположном берегу – там все как в деревне – разбитая дорога, старые дома, среди которых кое-где видны шикарные новострои. Артыбаш – одни базы. Рыба, пиво, сувениры на всех углах. Кстати о сувенирах. По всему Алтаю продают одно и тоже: мед, монгольскую шерсть и всякие магнитики. Нигде не нашли сувениров ручной работы или хотя бы чего-то оригинального.
К обеду отправились на экскурсию по озеру. Для этого на Телецком есть целая флотилия катеров. Но есть возможность прокатится на кораблике. Думаю это лучший вариант. Катера идут быстро, чтобы туристы не промерзли их прячут под тентами – ничего не сфотографируешь.
Программа одинаковая у тех и других. В ней два главных объекта – небольшой залив, который они называют метеоритным кратером. Место интересное, но метеоритом не пахнет. Другое – водопад Корбу. Тут все как в Турции – билеты, кафе, сувениры. Банкует всем этим местный заповедник. Кстати от Корбу до речки Бедуй (в Хакасии) всего 40 км. На этой речке, кто не знает, находится «Горячий ключ» к которому плывут вверх по реке Абакан.
На обратном пути по Телецкому озеру нам показали «Хозяина» озера – это вершина одной из гор, которая в лучах солнца напоминает лицо.
По возвращению мы так и не придумали чем себя занять, поэтому быстренько скидали вещички и отправились в Новоалтайск, чтобы с утра рвануть домой – в Абакан. Ночевали уже в «Облепихе». Хороший комплекс на пересечении дорог, но вода у них вонючая. Утром так и не победил отталкивающее чувство, что они на ней и готовят.